Apenas una gota de color se coló en el desfile de Saint Laurent esta semna en París, durante la segunda jornada de la Semana de la Moda, y donde la forma presentó una colección sobria, de trajes estructurados y voluminosos.
El desfile se celebró en los jardines de Trocadero, emblemático punto parisino donde la marca ha establecido su base para las pasarelas cada temporada.
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Allí sorprendió con un espacio cerrado cuyas paredes se bajaron como persianas al comenzar el desfile, quedando a la vista de los paseantes y transformando la Torre Eiffel en el telón de fondo.
No eran pocos los curiosos que habían acudido hasta allí para ver a estrellas como la cantante y diseñadora Victoria Beckham, el cantante Dominic Fike, las actrices Demi Moore, Catherine Deneuve o Úrsula Corberó, entre otras.
En la pasarela sobresalieron los abrigos de anchuras exageradas, un tanto ochenteros, con formas amplias en torno al cuerpo y grandes hombros.
En negro, marrón o azul oscuro, los abrigos se llevaron de piel o de pelo, aunque la firma también rescató el abrigo parisino por excelencia el "caban" de doble botonadura de los marineros, que reintrodujo en forma de gabardina, chaqueta corta o amplio, estilo masculino.
Los abrigos destacaron por sí mismos, y para insistir en su imponencia el diseñador de la marca, Anthony Vaccarello, decidió combinarlos únicamente con mallas de vinilo y con vestidos largos y ajustados de terciopelo de los que solo se veía la cola.
Además de algunos vestidos, de corte recto y pegados al cuerpo, destacaron los trajes de sastrería que Vaccarello presentó al cerrar el desfile: reinvenciones varias del famoso esmoquin de Saint Laurent, que revisó con chaquetas masculinas y pantalones rectos o con cortes más femeninos.
En los pies, como es habitual en el Saint Laurent de Vaccarello, altísimas sandalias de tacón no aptos para no entrenadas.
“Tejidos de siempre en siluetas del futuro”
Así se resume la colección que presentó la firma Christian Dior de la mano de la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, que integró por primera vez tecnología en sus vestidos para adaptarlos a temperaturas extremas.
El nombre de la colección, "Una nueva era", puso el tono de esta nueva apuesta por ropa que ahora explora sus principios de artesanía no solo en los tejidos y en la costura, sino también en su capacidad técnica, gracias a una colaboración con la empresa emergente italiana D-Air Lab.
Los elementos técnicos se integran en las prendas dando alas a un diálogo hasta hace poco inimaginado en marcas de lujo como Dior, más ancladas en el clasicismo y la tradición que los jóvenes diseñadores que hasta ahora han experimentado con tecnología. De hecho, Chiuri defendió en un comunicado que esta línea representa un concepto de "poshumanidad".
Colores grises, corsés hinchables y con forma de chaleco salvavidas, vestidos de rejilla negros, maxicinturones de piel, maxifaldas plisadas y botas militares dieron forma a la línea, que parecía convertir a las modelos en modernas guerreras.
Entre los ejemplos de esta alianza entre tecnología y moda, destacó el mono que abrió la pasarela, una malla negra y simple pegada al cuerpo con luces integradas que parecían reproducir las venas del cuerpo humano, capaz de mantener la temperatura corporal.
La chaqueta "Bar", corta, de hombros estrechos y marcada en la cintura, también se adapta a los nuevos tiempos integrando un sistema tecnológico que cuenta con un intrincado dispositivo de calefacción en la espalda.
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Para contrarrestar el estilo futurista, Dior intentó darle un aire más motorista, jugando con los guantes y las coderas, que llevaban paneles técnicos y que modernizan la silueta del "New Look", el tradicional traje de sastrería con falda que hizo famoso a Dior en 1947.
Cabe destacar que en esta ocasión se pidió a los invitados un gesto de reflexión y solemnidad durante estos desfiles, cuya apertura coincide con el inicio de la invasión militar de Rusia en Ucrania, dos países que suelen tener una importante presencia en esta cita.
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